Choisir un treuil (winch) est probablement une des choses qui viendra dans les premiers achats lorsqu’on commence à pratiquer le hors route. Selon moi, une des premières modifications qui devrait être faite avant d’aller jouer en sentier. Une modification qui vaut amplement son prix et qui reste un bon investissement (pour sauver énormément de trouble, en plus de garder une bonne valeur de revente). Il s’agit parfois d’un choix assez difficile vu le nombre de compagnies et modèles différents sur le marché. Comment choisir le produit adapté à nos besoins? Nous allons vous donner quelques pistes. 

1 : Poids du véhicule

Un des premiers facteurs à tenir en compte est le poids de votre véhicule. Mettre un treuil double moteur de 17 000lbs sur un samouraï est abusif et inutile autant qu’un de 4000lbs de vtt sur votre Jeep serait insuffisant. Il est important de ne pas oublier le poids RÉEL et non le poids dans votre manuel du véhicule. Par exemple si dans votre manuel de Jeep Tj 2003, le poids mentionné est de 5112lbs vous devez tenir en compte que toutes les modifications sur votre 4×4 vont altérer cette donnée. Le poids des marches pieds, bumper avant et arrière hd, cage, pneus surdimensionnés, roues beadlock etc. Tout cet équipement rajoute bcp de poids. Aussi à ne pas oublier si vous êtes adeptes d’overlanding le poids de la remorque sera souvent aussi tiré lors du remorquage. Un bon truc souvent donné est d’ajouter 30% au poids brut de votre véhicule par exemple pour un véhicule de 6700lbs vous devriez avoir un treuil d’environ 8 000lbs.

Plus vous avez de force mieux c’est car n’oubliez pas qu’une fois que vous serez enlisé, vous aurez une force de succion ainsi qu’une force restrictive à l’avant de vos roues qui rendront la charge à tirer beaucoup plus difficile. Fait à noter, la puissance de traction d’un treuil change avec le nombre de tour de votre câble autour du baril. Lorsqu’on dit qu’un treuil peut tirer 8000lbs, cette mesure est calculée avec le premier tour de câble sur le cylindre du treuil et il perdra en force avec le nombre de tour, Par exemple, en règle générale, la deuxième couche de câble au-dessus de la partie inferieure réduit la puissance de traction nominale de 20%. Les couches successives réduisent la puissance de traction effective d’environ 10% par tour. Par exemple, un treuil de 8000lbs peut tirer seulement 6500lbs sur la deuxième couche, 5500lbs sur la troisième et aussi peu que 4800lbs sur l’enveloppe extérieure. 

Ce que beaucoup de gens ne savent pas c’est que peu importe le type de treuil que vous avez il tirera aussi fort que votre système éclectique peut fournir, donc un système électrique faible vous donnera un système non optimal. 

À quoi servira le treuil ?

Cette question revient souvent en deuxième et même en premier dans presque toutes les modifications apportées à votre véhicule hors route. C’est la réponse à celle-ci qui vous permet d’avoir un produit adapté à vos besoins. Si vous êtes une personne qui fait du hors route de façon assez tranquille et qui se muni d’un treuil surtout à titre de sécurité et que la vitesse de remorquage pour vous n’est pas un facteur essentiel, vous ne serez pas dirigé vers les mêmes produits qu’une personne qui fait de la compétition et qui devra avoir une grande vitesse de remorquage, ou une personne qui fait du sentier extrême qui va ‘’flipper’’ et ‘’wincher’’ sans arrêt. 

Ceci nous apporte aussi au facteur étanchéité. La plupart des treuils seront un jour mis à l’épreuve des intempéries. Certains treuils et certaines compagnies offrent des niveaux d’étanchéité très intéressants. Comme chez Warn par exemple, on trouve ces modèles étanches classés IP68 (notamment les séries VR EVO et Zeon), qui empêchent l’eau ou d’autres éléments de pénétrer dans le train d’engrenages et le moteur – un choix idéal, surtout si vous voyagez souvent dans des conditions humides et mouillées. Même si d’autre marque non pas la classification ip68 il ne veut pas dire qu’ils auront aucune capacité de résistance. 

Trois options s’offrent aussi à vous en tant que type de treuil, soit hydraulique, électrique ou de type prise de force (P.T.O. ou power take-off). La plupart des consommateurs optent pour le treuil électrique. Il fonctionne avec un moteur électrique (comme le nom le dit) à courant continu alimenté par la batterie du véhicule. Les treuils hydrauliques sont alimentés par la pompe de direction. Tant que le camion est en marche, un treuil hydraulique fonctionne indéfiniment.

-Besoins en maintenance – Les treuils hydrauliques nécessitent plus de maintenance car ils sont connectés à la pompe de direction de votre camion. Vous devez surveiller les conduites et les soupapes à haute pression, ainsi qu’entretenir la pompe de direction et le liquide hydraulique.

-Utilisation continue – Tant que le moteur de votre camion fonctionne, un treuil hydraulique peut assurer une utilisation continue à 100 % sans solliciter le moteur ni vider la batterie. C’est le plus fiable des deux types et il est très utile si plusieurs sauvetages sont nécessaires. L’inconvénient est qu’un treuil hydraulique nécessite un moteur en marche pour pressuriser et faire fonctionner le système hydraulique. Ils fonctionnent également moins vite que les treuils électriques. Ensuite viennent les treuils de type prise de force (PTO). Ceux-ci ont un lien mécanique avec la transmission ou le boîtier de transfert (transfer-case) et utilisent donc la puissance même du moteur du véhicule comme la prise de force derrière un tracteur. Ces derniers sont un peu moins répandus vu qu’ils vont de pairs avec certaines transmissions ou boîtes de transfert seulement, et que leur lien mécanique, soit un petit arbre d’entraînement (drive-shaft), demande un set-up particulier. Par contre, ils sont extrêmement puissants si (et c’est un GROS si) votre mécanique fonctionne toujours…

Fiabilité, garantie et prix

Tous les vendeurs de treuils vous diront que leurs produits sont les meilleurs, il est important de faire vos devoirs et d’aller lire un peu les commentaires dans les forums, car ceux-ci peuvent vous donner de bonnes pistes à suivre et bien sûr, un peu le prix aussi. Même si certaines compagnies comme Warn jouissent d’une très grande réputation dans le domaine, cela ne veut pas dire qu’un autre produit ne peut pas répondre à vos besoins. Une bonne garantie peut être très importante pour un produit que vous utiliserez de façon abusive dans tous les types d’environnements. Le fait qu’elle soit reconstructible (rebuildable) est aussi très important à prendre en compte. C’est très plaisant de trouver un treuil en spécial dans un magasin de grande surface non spécialisé, mais parfois sans garantie et non reconstructible, vous prenez un risque. Cela veut donc dire que lorsqu’il brisera, il vous sera impossible de réparer et vous devrez débourser à nouveau. Il est souvent donc préférable de payer plus cher mais de pouvoir remplacer le morceau brisé au et de continuer de l’utiliser. 

Voici le type de comparaison de garantie possible retrouvée :

•Badlands Winches – 90 jour mécanique et électrique

•Smittybilt Winches – A vie mécanique, 5 ans électriques

•Warn Winches – à vie mécanique, 1 an électrique

Il est aussi important de tenir en considération l’équipement de remorquage que vous utiliserez. Vous connaissez sûrement le dicton qui dit qu’une chaine est aussi faible que son maillon le plus faible? Et bien même si vous avez un treuil très puissant mais que vous avez des manilles (shackles) prises sur ‘’wish’’ qui résisteront à 1000lbs seulement, et bien votre système sera aussi faible que les manilles pourront résister. Donc il est important d’avoir le matériel de support comme les manilles, votre câble, courroie de tissus (tree-saver strap), poulie, etc de bonne qualité. Le point d’attache du pare-choc ou du treuil à l’avant est tout aussi important pour la même raison.

Donc en gros le meilleur achat sera un treuil qui 

1 : Sera adapté au poids de votre véhicule

2 : Sera adapté à l’utilisation que vous en ferez

3 : Offrira une bonne garantie, ou possibilité de réparer

4 : Un prix adapté à votre portefeuille.

Et n’oubliez pas de demander à votre vendeur, ou de faire vos devoirs pour savoir quels accessoires seraient utiles dans votre situation, que ce soit des simples manilles, une courroie en tissus (pour éviter d’abîmer les arbres avec le câble du treuil), une poulie pour doubler ou plus (dépendamment de l’utilisation) la force de votre treuil, de bons gants pour manipuler le câble du treuil, une pesée pour mettre sur le câble pour envoyer celui-ci par terre en cas de rupture, ou même d’un ancre pour vous extirper d’endroits sans points d’ancrages, et j’en passe. Il existe une multitude d’accessoires pour compléter ou complémenter votre treuil alors jetez-y aussi un coup d’œil afin de tirer le maximum de votre set-up!

Dave Daneault chroniqueur 4x4setupMagazine

Qu’est-ce que l’Axel Wrap

Vous avez peut-être déjà entendu ce terme sans vraiment savoir ce que c’était. En fait, ce n’est pas très compliqué mais nous allons essayer de résumer ça le plus simplement possible.

Premièrement, il est important de savoir que l’Axel Wrap s’applique seulement au véhicule qui a un système de suspension à lames. Donc si ce n’est pas votre cas, ceci n’est pas un problème qui s’appliquera à votre véhicule.

En fait, pour être plus susceptible d’en être victime vous devez avoir beaucoup de pouvoir moteur et beaucoup de traction en plus d’une suspension à lames. Par ailleurs, ce problème est très commun pour les coureurs, surtout pour les adeptes de drag.

Lorsque vous appuyez sur l’accélérateur et que vous transférez une somme importante d’énergie du moteur aux roues et que vous avez beaucoup de traction aux pneus (résistance) une partie de l’énergie ira influencer les lames de ressort. Ce qui se passe c’est une flexion (déformation des lames en forme de S).

Ceci peut provoquer le sautillement des roues arrière, une perte de traction, le bris des lames ou plusieurs autres bris des composantes de suspension. On dit Axel Wrap car  le boitier de différentiel  essait de tourner autour des essieux et cela provoque la torsion des lames. Ce phénomène peut aussi arriver lors du freinage intense avec beaucoup de traction, mais quand même plus rare.

Plusieurs options s’offrent afin de limiter ou enrayer ce problème, entre autreses techniques plus avancées comme la modification de la distance de rotation de l’essieu avant que l’amortisseur n’entre en contact avec le ressort. Cependant, la façon la plus commune et la moins dispendieuse est sans contredit la barre de torsion (traction bar).

Cette barre d’acier est installée sous les lames de suspension. L’embout avant est muni d’un absorbeur en caoutchouc. Lors de l’accélération et lorsque le housing voudra tourner autour des essieux, la déformation des lames viendra en flexion s’appuyer sur l’accotoir de caoutchouc, ce qui limitera son mouvement en l’arrêtant.

Donc en gros le boitier du différentielle essaie de tourner autour de vos essieux, et plusieurs moyens s’offre à vous pour limiter cette effet dont la traction barre qui est la plus commune.

Dave Daneault chroniqueur 4x4setupMagazine

 Il existe plusieurs types d’essieux de base utilisés dans les 4×4 et, chacun d’entre eux présente des avantages et des inconvénients spécifiques. Il existe des essieux directeurs avant et des essieux fixes arrière. La conception des essieux peut varier en fonction de la charge, du type de roulement et de flasques et de la configuration du jeu d’engrenages. Dans cet article, nous allons examiner les différents essieux et discuter des avantages de leur conception.

 Le premier type d’essieu, qu’on retrouve sous tous les Jeep, est ce qu’on appelle à ‘’C-Clip.’’ L’essieu est supporté par un roulement au niveau de la roue et est retenu dans le cœur du différentiel par une barrure en C. Le gros désavantage de ce type d’essieu est que si vous en cassez un, la roue va sortir de l’aile avec le bout de l’essieu. Gars et filles de Jeep, vous savez de quoi je parle! ;-). Il existe sur le marché des kits qu’on appelle ‘’ C-Clip eliminator’’ pour transformer ce type d’essieu en semi-float.

Quelle est la différence entre un « full float » et un « semi-float »?

En fait, vous avez sûrement déjà entendu cesappellations, mais sans vraiment comprendre. Eh bien, nous allons essayer de définir la différence entre les deux de façon la plus simple possible.

SEMI-FLOAT : Par sa conception, un essieu de type semi-float est directement relié à la roue (généralement un morceau), celui-ci supporté par un roulement ou « bearing ». La chose la plus importante à se souvenir de celui-ci, c’est que l’essieu doit supporter le poids entier du véhicule. Donc, en plus de devoir endurer les forces de friction, torsion et autre, ils doivent supporter tout le poids du véhicule. C’est d’ailleurs pourquoi la plupart des véhicules munis d’essieu semi-float sont des véhicules légers ou camionnette d’environs ½ tonne et moins.

Full Float

À l’inverse, pour le full-float, les essieux sont séparés du moyeu ou « hub » de roue. Ils sont supportés par une paire de roulements. Le plus gros avantage de celui-ci est la capacité de charge. Vu sa conception, ce sont les tubes d’essieux qui doivent supporter le poids et non les essieux eux-mêmes. Ainsi les essieux sont libérés de cette tâche et n’auront qu’à supporter la torsion causée par la force transmise aux roues. Les full float sont plutôt pour les véhicules plus lourds étant donné qu’ils peuvent supporter plus de poids, comme les véhicules ¾ tonne et plus. Si vous faites de la trail hardcore (si vous avez une étoile sur vos portes et une corde à bateaux enroulée sur votre pare-chocs avant, vous ne faites probablement pas de  la trail hardcore ) les full float demeurent la meilleure option puisque les essieux  seront déjà mis particulièrement à l’épreuve. Cela peut aussi être plus pratique lors du bris d’un essieu en sentier, car celui-ci n’empêchera pas votre autre côté de fonctionner.

Il est donc généralement vrai de dire que pour une même grosseur, les systèmes full float sont plus solides que les semi float. Le petit inconvénient des full float est  qu’ils sont plus lourds. Pour certaines personnes, cet inconvénient peut être désagréable.

Dave Daneault chroniqueur 4x4setupMagazine avec l’aide de l’équipe PL FAB

Pourquoi mes lumières LED de véhicule clignote  (Fkick) sur mes vidéos ?

Je ne m’improvise pas spécialiste en la matière mais je vais tenter de vous expliquer de façon plus simple , pourquoi ce phénomène a lieu et pourquoi ça n’arrivera pas la nuit.

Pour commencer, il faut comprendre la différence entre un courant continu et un courant alternatif (AC).  C’est une des différences majeures dans l’éclairage au LED.

Par exemple, votre lampe de poche standard (non LED) fonctionne par un courant continu. C’est-à-dire, qu’une source d’énergie alimente en électrons une ampoule en continu, en tout temps. Le courant passe par l’ampoule et ressort en négatif.

Pour une ampoule au LED c’est différent. Le courant est intermittent puisque entre et sort positif et négatif de façon intermittente. Elle fait donc des cycles, allume éteint. Ce qui peut nous aider à mieux comprendre, ce sont les

HERTZ (HZ) ou le nombre de cycles par seconde. Par exemple, 1 HZ = 1 Cycle par seconde. Donc, dans le cas de l’ampoule LED, la charge passera du positif au négatif dans le même cycle, la lumière allumera 2 fois dans un cycle.

Aux Etats-Unis par exemple, le toutfonctionne sur un standard de :

USA : 60 HZ —————————) Donc Flick (cycle, Allume éteint) 120x en 1 seconde

Europe : 50 HZ————————) Donc Flick 100x en 1 seconde

Donc, maintenant que vous comprenez que, de façon simplifiée, la lumière LED allume et éteint plusieurs fois par seconde, passons du côté de la caméra qui capture vos images.

Lorsque vous filmez, votre caméra prend plusieurs images par seconde (FPS) afin d’en faire un résultat en mouvement. On parle alors de Frame Par Seconde (FPS). Dans nos utilisations de tous les jours, les gens utilisent généralement du 24 ou 30 FPS (varie beaucoup selon votre type de caméra ou votre ajustement) Dans l’exemple décrit un peu plus bas, un FPS de 30 sera utilisé.

 Lorsque vous filmez, votre caméra a une ouverture d’obturateur. (shutter) La vitesse d’ouverture est réglable sur plusieurs modèles de caméras. Par contre, si elle est en mode automatique, elle s’ajustera à la lumière environnante et disponible. Par conséquent, en plein jour, votre vitesse de « shutter »(temps que votre image sera exposée à la lumière) sera très rapide car le besoin de rester ouvert plus longtemps pour capter de la lumière n’est pas là.

Pour illustrer, lorsqu’on utilise un « shutter » de 1/30 chaque « frame » sera exposé à la lumière 1/30ième de seconde pour 30 images en 1 seconde. Cependant,  plus la vitesse est rapide, moins elle aura le temps de voir un cycle complet. C’est ce qui se produit lorsqu’on utilise un « shutter » de 1/125. L’ouverture sera le ¼ du temps nécessaire et fermée le reste de la seconde. Ce qui ne permet pas de voir un cycle complet.

Lorsque c’est la nuit, votre obturateur sera ouvert plus longtemps afin de capter plus de lumière. Ainsi,  les cycles de votre lumière se feront au complet et la lumière sera en permanence allumée sur vos images.

J’espère que ce petit article vous aura éclairé un peu sur ce phénomène.  

Très bon lien en anglais qui explique le phénomène:

Dave Daneault chroniqueur 4x4SetupMagazine

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La fameuse question long arm ou short arm…(suspension à bras longs ou courts)

Et bien sûr, encore une fois dans le monde de la modification, la même réponse revient toujours : quels sont vos besoins?

Premièrement les deux systèmes ont leur hauts et leur bas. Sans y aller dans les chiffres très compliqués, nous allons essayer d’expliquer la différence le plus simplement possible.

SHORT ARM

Commençons par le short arm, qui est en fait de base moins cher et moins compliqué que l’autre option. Moins compliqué, car celle-ci va être installée à même vos supports d’origine de suspension déjà présents sur votre véhicule. Une suspension short est bien adaptée à des lifts généralement d’environ 3,5 pouces et moins. Ce type de bras vous donne par contre moins de confort sur les routes avec bosses ou en sentier à haute vitesse par exemple. Autre inconvénient, dans une situation de flex plus prononcé, la longueur de course du bras étant plus courte l’angle parcouru est beaucoup plus rapide ceci provoque une diminution de wheelbase (empattement) qui peut être considérable. Plus l’angle est vertical plus le stress se transfert directement aux composantes de suspension.

Long arm

L’avantage de celui-ci est l’angle. Étant plus longs, l’angle des bras est beaucoup plus proche de l’horizontale que la short. Et la règle d’or pour les bras de suspension est que plus on s’approche de l’horizontale mieux c’est. Dépendamment de comment votre système est installé, les long arms parcours plus de distance sous le véhicule et parfois, peuvent être un peu accrochants lorsque vous faites du rockcrawling. Les long arms demandent plus de connaissances ou de débrouillardise, car ceux-ci requièrent de couper les supports d’origine et d’en souder de nouveaux directement sur le châssis (frame) de votre véhicule. Une opération quand même simple pour certains, mais qui peut s’avérer plus compliquée pour d’autres.

Il offre un plus grand confort sur les routes inégales ou à grande vitesse en sentier. Celui-ci offre aussi une meilleure articulation de votre suspension. La flexibilité de votre véhicule sera aussi améliorée, dû au fait que le short arm viendra vite changer votre empattement qui peut vous faire perde un peu de traction tandis que le long aura besoin de plus d’inclinaison avant d’atteindre la presque verticalité de vos bras.

En conclusion pour un petit setup d’environ 4 pouces et moins, qui fait sentier et route, que vous ne voulez pas commencer à couper, souder et investir trop d’argent, le short arm répondra amplement à vos besoins. Pour ceux qui veulent avoir un plus gros setup et qui désirent modifier leur véhicule pour aller chercher plus de confort et plus de performance, définitivment la suspension long arm saura vous faire plaisir.

Voici un vidéo de notre collaborateur Etienne qui explique très bien la différence. Désolé pour la qualité le vidéo à été fait il y a un bon petit bout ????

Les Duales Batteries système

Les Duales Batteries système

Si vous êtes un adepte de hors route et que votre véhicule possède beaucoup d’accessoires requérants du courant, l’option Dual Batterie pourrait s’avérer être très intéressante pour vous.

En effet, plusieurs véhicules hors route sont munis de beaucoup d’options ajoutées mangeuses de courant. Des options comme : les lumières supplémentaires, les compresseurs, les réfrigérateurs (Overland), les chargeurs pour cellulaires, les systèmes de son et bien entendu, le plus carnivore en énergie, le treuil. Une batterie de véhicules standard n’est pas faite pour fournir autant d’énergie en continu.

La tache première d’une batterie standard est de fournir du courant au démarreur. Normalement, vos accessoires sont fournis en courant par l’alternateur lorsque le véhicule est en marche.  Dans le cas ou le véhicule est éteint, les accessoires prendront leur charge directement de la batterie.

Pour plusieurs qui font du hors route le treuil est connecté sur la batterie ce qui vide très rapidement votre réserve d’Énergie. N’oublier pas que la batterie se videra beaucoup plus rapidement avec un treuil en marche quelle ne se rechargera avec votre alternateur.

L’option d’avoir un système à deux batteries est une très belle option afin de mieux gérer votre réserve de courant. Une bonne façon d’utiliser cette option est d’avoir deux batteries pour deux types de tâches différentes. Une batterie standard à démarrage qui s’occupera de démarrer votre véhicule, tache qui n’a pas une demande en énergie constante, mais seulement lors du départ du moteur. La deuxième batterie à décharge profonde a la tache de fournir les accessoires qui contrairement au démarrage demande de l’énergie sur une plus longue durée de temps, par exemple l’utilisation d’un treuil.

Attention, si les batteries sont connectées en parallèle, elles peuvent par contre se vider en même temps. C’est donc comme avoir un plus gros réservoir à essence : la réserve est plus grande mais peut quand même se vider entièrement.  Le but d’avoir une deuxième batterie ne serait alors pas atteint puisqu’il ne protègerait pas une réserve d’énergie suffisante à faire démarrer le véhicule en cas de surutilisation des accessoires.

En série ou en parallèle quelle est la différence ?

Pour faire ça simple, une connexion en série cumule le voltage des deux batteries mais garde la même capacité en ampérage. Donc, si vous avez deux batteries 12 volts de 55 ampères, en les reliant en série, vous aurez maintenant 24 Volts, mais toujours 55 AMP.

.Une connexion en parallèle augmente votre courant nominal, mais la tension reste la même. Donc, avec les mêmes deux batteries de 12 volts et 55 AMP, vous vous retrouverez avec toujours 12 volts, mais 110 AMP. À noter, avec une augmentation d’ampérage, il est important de vérifier notre cablage afin d’être certain de sa limite de résistance.

Vous pouvez brancher en série et en parallèle aussi appelé « en étoile ». Pour les mêmes données, ce branchement vous donnera 24Volts/110Amp

Pour parer à ce problème, quelques options s’offrent à nous. Premièrement, l’ajout d’un isolateur est un très bon investissement. Celui-ci empêche l’épuisement des deux sources de courant en même temps en les isolant l’une de l’autre. Il est quand même recommandé d’utiliser des batteries de même marque. L’isolateur permet à l’alternateur de recharger la batterie auxiliaire tout en protégeant la batterie de démarrage de la surcharge. La plupart des isolateurs sont utilisés avec un solénoïde. Lorsqu’on applique une petite quantité de courant, l’isolateur active le solénoïde qui relie les deux batteries ensemble.

Il est aussi possible d’avoir un isolateur manuel. Très simple d’utilisation, l’isolateur manuel permet ou non de relier les deux unités à l’aide d’une commande. Attention de ne pas oublier de le faire pour ne pas avoir de mauvaise surprise.

Une des options très intéressante est l’utilisation d’un VSR (Voltage, Sensitive, Relay). En gros, au démarrage, le VSR fonctionne en laissant votre batterie recharger jusqu’à, par exemple, 12V.  Lorsque le système détecte ce chiffre, il ferme automatiquement le contact reliant les deux. Ensuite, si le moteur est éteint et que le voltage descend sous le nombre donné, le VSR isole les deux batteries afin de protéger celle utilisé pour le démarrage.

D’autres options s’offrent bien sûr à vous. Certains alternateurs offrent deux sorties et vous permet même de connecter deux alternateurs indépendamment sur chacune de vos deux batteries. Une autre option s’offrant à vous, est l’ajout de panneaux solaires. Très populaire auprès des amateurs d’overlanding, ce système peut être très efficace. Les adeptes d’overlanding ont souvent beaucoup d’équipements auxiliaires énergivore.  Ce type de système aide à épargner les batteries. De nos jours, les panneaux solaires sont beaucoup plus abordables et faciles d’utilisation que par le passé. L’option d’un panneau flexible est maintenant possible et peux sauver de l’espace sur votre véhicule (un article sur les panneaux solaires est à venir sous peu.).  L’énergie solaire permettra une recharge de votre système même durant l’arrêt de votre véhicule. Tout se fait mais ce qui est sûr, c’est que pour le hors route, la qualité de vos batteries et la qualité de votre installation électrique est très importante et peut vous sauver beaucoup de maux de tête.

Dave Daneault chroniqueur 4x4setup magazine